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Delfines jugando con aros de agua

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El loro... ave hermosa

También se les conoce con el nombre de papagayos.

Es un grupo muy homogéneo, con características que no se pueden confundir con ningún otro tipo de aves. Y presentan gran variabilidad de tamaño, entre los 8 cm y el metro y gran diversidad cromática. El colorido del plumaje de los loros es muy variable. Aunque una gran mayoría son verdes. Entre las especies más llamativas están los loritos arco iris, de cabeza azul, dorso verde y pecho amarillo-rojizo. Las cacatúas, por lo general, son blancas o negras, con toques de amarillo, rojo o rosa.

Pico

Los loros tienen el pico curvo, fuerte y en forma de gancho. Lo saben usar para sostenerse al trepar. Las alas suelen ser cortas, redondeadas, pero la cola llega a ser bastante larga.

Son aves domesticables, cariñosos y muy buenos vigilantes de la casa.

Las patas

Los dedos de las patas presentan una disposición cigodáctila, es decir, dos dirigidos hacia adelante y dos hacia atrás. Caminan torpemente sobre el suelo, pero son trepadores excelentes y emplean a menudo el pico a modo de garfio para desplazarse entre las ramas.

Alimentación

Se alimentan de semillas de girasol, manzanas, duraznos, pan con leche, etc.

Hábitat

Se encuentran en las selvas y bosques donde el clima es cálido. Forman grupos numerosos. Eligen un gran árbol y allí se reúnen.

Nidos

La mayor parte de los loros anidan en agujeros de los árboles, pero algunas especies utilizan termiteros, grietas en la roca o túneles que construyen en terraplenes.

La cotorrita o cotorra gris argentina, también llamada cotorra monje, construye un gran nido formado por palos en las copas de los árboles, como en las palmeras protegidas de Entre Ríos.

La mayoría de las especies crían por parejas, con algunas excepciones, como la ya mencionada cotorra gris argentina, que nidifica en nidos comunales.

Las hembras de los loros suelen poner entre dos y cinco huevos y los polluelos nacen muy poco desarrollados, completamente desnudos y ciegos.

Características

El loro imita el habla humana, gracias a la forma de su lengua carnosa. A diferencia de otros pájaros, la lengua del loro es redonda, carnosa y muy movediza. La utilizan con gran habilidad para extraer las semillas y granos, su principal fuente de alimentación, además de hojas y frutas.

En el grupo de los loritos, la lengua es más larga y termina en unas cerdas a modo de cepillo, gracias a las cuales liban el néctar y polen de las flores.

El loro es un gran imitador, pero... no entiende lo que dice. Y tiene buena memoria. Sabe qué sonidos tiene que imitar cuando tiene hambre o cuando llega alguien. Pero él no entiende ni sabe el significado de lo que imita.

La capacidad de muchos loros para imitar la voz humana y otros sonidos es uno de los motivos de su popularidad como mascotas.

El mejor imitador es el papagayo o loro gris africano, un ave de unos 30 cm de longitud, con el plumaje gris, excepto la cola, que es roja.

Estudios realizados con esta especie han demostrado que puede ser tan inteligente como los delfines y los primates.

Distribución de la especie

La zona de distribución de los loros se extiende por todas las regiones tropicales del mundo y algunas especies llegan a las zonas templadas de los hemisferios norte y sur.

Las áreas de mayor diversidad son la cuenca del Amazonas, Australia, Nueva Guinea y las islas adyacentes. En África y el interior de Asia viven relativamente pocas especies.

Preservación y Reservas

La demanda del comercio de aves de jaula y la pérdida de hábitat son las causas principales de que muchas especies de loros estén consideradas como especies amenazadas.

En la mayoría de los países la captura, exportación e importación de loros está estrictamente regulada, pero cada año miles de aves son enviadas a Europa y Norteamérica, tanto legal como ilegalmente, y muchas de ellas ni siquiera sobreviven al viaje.

Una de las posibles soluciones a este problema sería la comercialización exclusiva de aquellas especies que han sido criadas en cautividad.

9:29

Todo lo que querias saber acerca de tu gato..


¿Cuanto vive un gato?

Muchos gatos llegan a cumplir 20 años o mas.

Los gatos castrados y domesticados generalmente viven entre 12 y 14 años.


¿Cuando vacunarlos?

Durante sus primeros dias de vida reciben anticuerpos protectores a traves de la leche materna. Pero a las 6 u 8 semanas esa inmunidad natural empieza a desaparecer, y el gato necesita ser estimulado con vacunas para que empiece a preparar sus propios anticuerpos. Por esta razon, los programas de vacunacion parten inmediatamente despues del destete.

El calendario de vacunas es el siguiente:
- A los 2 meses: 1 dosis de vacuna triple felina y Leucemia.
- A los 3 meses: 2 dosis vacuna triple felina y Leucemia.
- A los 5 meses: y medio: vacuna antirrabica.

Repita estas mismas vacunas todos los años, durante el resto de la vida del gato.

No vacune a su gata durante el celo ni tampoco si esta recien parida. Espere hasta 4 o 5 dias despues del destete de los gatitos.


¿Es necesario bañarlos?
Un gato sano es un animal muy limpio. Entierra sus heces despues de hacer sus necesidades y realiza su propio aseo varias veces al dia, especialmente despues de comer o tras despertar de una siesta. Para ello utiliza su lengua de textura aspera, que le permite remover parasitos y particulas adheridas a su pelaje. Gracias a su notable elasticidad puede llegar a todos los rincones de su cuerpo.

A pesar de sus higienicas costumbres, es recomendable acostumbrarlo desde pequeño a ser bañado en forma periodica. Si empieza con los baños a edades mas tardes podra causarle gran stress.

Si su gato no opone mayor resistencia, bañelo. El baño, especialmente en los gatos de pelaje largo como el persa, les ayuda a eliminar el pelo muerto. En todo caso, no conviene bañarlo mas de 2 o 3 veces al año.

Utilice agua templada y champus de uso exclusivo para gatos.

Al bañarlo, afirme al gato con una de sus manos desde sus dos patas delanteras y lavelo rapida pero cuidadosamente con su mano libre. Nunca introduzca la cabeza del gato en el agua. Finalmente, frotelo con una toalla caliente y deje que el pelaje termine de secarse solo, sin secador de pelo, pues quedaria el pelaje mas aplastado.

Adicionalmente, se les puede ayudar con la limpieza de sus ojos unas dos veces por semana. Limpie los lagrimales con un pañuelito suave humedecido en una solucion de acido borico al 3%, o en una infusion de manzanilla o tomillo.

Los oidos se pueden limpiar una vez por semana usando un hisopo o un pañuelo de papel desechable. Si el gato sacude a menudo su cabeza, o se rasca con frecuencia, podria estar indicando una infeccion por acaros. Tambien la presencia de cerumen puede ser otra señal.

Revise ocasionalmente la boca de su gato, ya que es muy sensible a las infecciones. Un enrojecimiento inusual de las encias o una excesiva salivacion ameritan una consulta al veterinario.

Si su gato deja de acicalarse y tiene su pelo desordenado y sin brillo, consulte con su midico veterinario. Podria estar enfermo.


¿Es necesario cepillarlos?

El cepillado es un habito que conviene empezar tempranamente en la vida del gatito. No solo sera una señal de afecto hacia el, tambiin es de gran importancia en la prevencion de la formacion de bolas de pelo, especialmente en determinadas razas. Aproveche el momento para revisar si hay heridas, pelones o irregularidades en la piel.

Empiece con un par de minutos de cepillado diario, hablando a su gato mientras lo acicala. Recompenselo al final con una galleta o algo de comida.

Si su gato es de pelo largo, use un cepillo fuerte, de cerdas naturales, con espacios grandes. A medida que va desenredando el pelo siga con un cepillo mas fino. Al terminar, pase el cepillo en el sentido contrario al crecimiento del pelo. El cepillado periodico evita la formacion de nudos que impiden el desarrollo adecuado del pelo nuevo provocando irritacion a la piel. De no cepillarlo, la unica forma de sacar esos nudos podria ser cortandole el pelo.


¿Es necesario desparasitarlos?

Es conveniente empezar suministrandole una primera dosis de antiparasitarios a los 15 dias de nacido. Treinta dias despues, debera recibir una segunda dosis; a los 45 dias una tercera y a los 3 meses una cuarta.

A partir de entonces, el gato debera ser desparasitado cada 3 meses, de por vida. La marca y dosis del antiparasitario deberan ser recetadas por el medico veterinario.


¿Como alimentarlos?

La correcta alimentacion del gato es otro factor clave para su bienestar y larga vida. Se recomienda utilizar siempre alimento comercial seco de calidad que vienen preparados segun la etapa de desarrollo del animal: para cachorros, adultos y senior.

No es conveniente darle ademas restos de comida casera, pues eso solo servira para hacerlo engordar. Ademas la sal, el azucar y otros elementos habituales de nuestra alimentacion resultan perjudiciales para su salud. El chocolate puede ser toxico.


¿Como saber si esta gordo?

El peso de un gato oscila normalmente entre los 3 y los 6 kilos, aunque puede variar un poco en funcion de su talla y de su raza. Cualquier sobrepeso que supere el 20 a 25% del peso considerado normal, suele ser excesivo.

La gordura de un gato no solo es producto de un exceso de alimentacion. Tambien puede ser efecto de dolencias ocultas. Si sospecha que su gato esta con sobrepeso, consulte con su medico veterinario.


¿Cortarles los bigotes?

Los bigotes del gato son verdaderos sensores que entregan al animal importante informacion de su entorno inmediato. Nunca deben ser recortados, pues con ello se estaria afectando la seguridad, los movimientos y la orientacion del gato.

Los bigotes le sirven por ejemplo como detectores de viento, lo cual unido a su sentido del olfato, le permite percibir con rapidez el origen de los olores.

Tambien le avisan si le falta mucho en una caida o si su cuerpo va a poder entrar por un lugar. Si los bigotes chocan contra las paredes, el gato sabra que su cuerpo no pasara por ahi y cambiara de direccion. Por ello, los bigotes deberian ser tan largos como ancho sea su cuerpo.

Por otro lado, son una importante ayuda en la proteccion de sus ojos, ya que le avisan de la presencia de ramas u otros elementos peligrosos o punzantes.
Los bigotes del gato caen periodicamente y son reemplazados por otros nuevos.

9:13

Camaleones como mascota


Efectivamente son animales que poseen características biológicas únicas:

Sus ojos rotatorios pueden moverse 180º en el plano horizontal y 80º en el plano vertical. Su lengua es como un acordeón plegado que pueden proyectar hacia fuera a una velocidad de 5 m/seg. La cualidad por la que son más conocidos es por su habilidad para cambiar el color de su piel. El estímulo para que se produzca el cambio de color es directamente por influencias neurohormonales, luz intensa, temperatura, estrés.

Otro hecho único es que el camaleón es sindáctilo es decir, presenta los dedos fusionados que forman un arco (zigodáctilos) lo cual le permite agarrarse con fuerza a las ramas de los árboles pues son arborícolas.

Las especies más comunes en cautividad son: camaleón de Jackson, camaleón pantera, camaleón velado y camaleón de Meller.

Necesitan unas buenas condiciones de humedad, temperatura y luz. Son muy sensibles a los cambios bruscos de ambiente.

Las enfermedades más comunes que padecen en cautividad son:
Parásitos, distocias, hiperperatiroidismo nutricional secundario (enfermedad ósea metabólica), estomatitis, anorexia, tumefacción o hinchazón periocular.

Es conveniente como mínimo hacer una visita anual al veterinario para realizar un examen físico (ojos, lengua, piel, dedos, cola) y un examen de heces para controlar posibles parásitos internos.

Son animales insectívoros los adultos necesitan comer 3 o 4 veces a la semana y los jóvenes diariamente.
Todo aquel que quiera cuidar un camaleon necesita un terrario apto para el animal.
Los principales elementos son un cable o manta calefactora,se coloca en el suelo del terrario donde despuesse cubre con tierra, un fluorescente de rayos UVA que se coloca encima el terrario para que el camaleon pueda asimilar el calcio administrado(por via alimentaria o al beber agua), una lampara de X watts para darle una temperatura adecuada al terrario (depende el camaleon 22-24 grados para los de montaña 26-28 grados para los de llanura).


8:57

Disciplinar a un hurón



La mayoría del tiempo nuestros huroncitos serán adorables, pero habrá ocasiones en las que se necesitara disciplinar su conducta traviesa.

Si tu hurón hace cosas que consideras malas, regáñalo por su comportamiento, por que si no, seguirá haciendo cosas que te disgustan. Muchos de los hábitos de los hurones no son como los nuestros, así que sé paciente al tratar los problemas.

Las mejores maneras de disciplinar a un hurón son:

1. "No", un fuerte "no" ayuda a que tu hurón no se comporte mal. Háblale siempre con tono normal a tu hurón y alaba sus buenas acciones.

2. "Enjaularlo", cuando un hurón hace algo malo como morder unos zapatos no hay nada que mas que odie que le ignores. Es un castigo muy eficaz, ignorar a tu hurón durante diez o quince minutos encerrandolo en una jaula o transportadora (puede ser una pequeña, distinta a la que ocupa normalmente) esto te lo recomiendo para que no considere al lugar donde come y duerme sitios desagradables.

3. "Tomarlo del pescuezo", suavemente coje a tu hurón por la piel suelta del cuello como hacen sus madres. Su cuerpo se encogerá y sabrá que ha hecho algo mal.

4. Bitter Apple, este es un producto que consigues en las tiendas de mascotas y sabe tan mal que hace que los hurones no muerdan.

5. Taparle la nariz, se debe hacer sólo esto cuando el hurón nos muerda, pero hazlo con mucha suavidad. Esto provocará que habrá la boca para respirar y nos suelte.

6. Soplarle en la cara, los hurones odian cuando les soplan en su cara. Si quieres llamar su atención, por ejemplo cuando estan dormidos en su jaula, puedes soplarles con suavidad en el lomo o las patitas.

NUNCA le dejes sin comida ni agua ni les pegues. Esto solo les enseña a enojarse y a que cojan miedo.

Si un hurón hace sus cosas fuera de su sitio, NUNCA le restriegues la nariz en él. No entenderá que hizo de malo.
8:51

Alimentación en roedores


La mayor parte de los roedores son coprófagos y suelen ingerir sus heces en forma de bolas directamente desde el ano. En general, ingieren de forma selectiva las heces que son más blandas y que se denominan cecotrofos. Estas heces se producen en el ciego y contienen vitaminas del complejo B y proteínas.


Los roedores jóvenes ingieren las heces de su madre y así proveen a su intestino de flora bacteriana necesaria para la digestión.

Los cobayas, los seres humanos y otros primates no pueden sintetizar vitamina C (ácido ascórbico ) porque carecen de la enzima necesaria para convertir la glucosa en ácido ascórbico. Por lo tanto, la suplementación adecuada de la dieta es esencial para prevenir la hipovitaminosis C.

La baja ingesta de fibra es un factor predisponente de impactación del ciego, esto se previene administrando fibra de tallo largo en forma de heno de hierba.

En cuanto a los hamsters, en su vida natural son omnívoros e ingieren gran variedad de plantas semillas, frutas y carnes. Tienden a preferir las frutas, nueces, cereales y premios preenvasados en lugar de los piensos comerciales secos que tienen un balance nutricional más adecuado; por lo tanto, las primeras deben ofrecerse en cantidades limitadas.
8:29

Manejo de iguanas



1. TERRARIO: Debe ser lo suficientemente grande como para que la iguana pueda desplazarse y girar. Es adecuado que tenga un refugio donde pueda esconderse (una vasija de terracota, una caja de madera) aunque no es imprescindible y si lo es el hecho de que el terrario tenga altura suficiente ya que son lagartos trepadores. Deben considerarse imprescindibles algunas ramas y plantas artificiales o naturales, ya que se trata de una especie arbórea.

2. SUSTRATO:
Se puede usar viruta de papel reciclado, alfalfa e incluso, papel de periódico. Evitar la viruta de cedro o pino y el césped artificial; las primeras ya que son tóxicas y el césped artificial por el peligro de ingestión, tampoco son adecuadas la arena de playa o la arena (sepiolita o bentonita) de gato.


3. LUZ ULTRAVIOLETA:
Siempre que sea posible que tenga acceso a la luz solar directa todos los días durante 6-12 horas. Si no es así, necesita una lámpara de luz ultravioleta con bandas UV-A y UV-B durante 10-12 horas al día (lo mejor es seguir el fotoperiodo natural).

4.
FUENTES DE CALOR:
Mediante lámparas externas evitando su contacto directo. Nunca piedras caloríficas que producen quemaduras. Los animales diurnos en general necesitan fuentes de calor radiante desde arriba (bombillas: mejor si combinan tanto la luz, como el calor y UV). Hay que conseguir puntos de calor de hasta 40 ºC y que la temperatura general no baje de 28 ºC. El metabolismo de calcio no sólo depende de la dieta y luz UV, la temperatura es imprescindible (también para salud en general).

5. LIMPIEZA:
Siempre que sea necesario con lejía. Mantener limpio de excrementos a diario.

6.
AGUA: Siempre a su disposición en un recipiente grande (en el que debe caber la iguana entera y pueda tener la cloaca sumergida). Lo más probable es que lo utilice para defecar, por lo que este recipiente se limpia a diario. Si la iguana no se baña sola, hay que ponerla en el recipiente al menos una vez al día unos 20-30 minutos.

Alimentacion de Iguanas

Ad-libitum a diario para todas las edades; siempre deben tener alimento disponible y deben poder ingerir la cantidad que deseen en cada momento. Hay que recordar siempre que las iguanas son vegetarianas aunque algunas acepten e incluso disfruten con carne, queso ... Cada comida debe contener ingredientes de los cinco grupos siguientes:

1. Verduras ricas en calcio (30-40 % de su dieta). siempre decimos que lo mejor para la iguana es lo que una persona no se comería: hierba, y luego todo los demás. Col, lechuga romana, repollo, acelga, perejil, hojas de mostaza, espinaca, alfalfa. Todas las verduras deben ser troceadas y mezcladas, se cortan más finas cuanto más joven sea la iguana.

2. Otras verduras (30 % de la dieta).

3. Granos o fibra: granos de cereales con cascarilla (salvado, trigo…) una MUY PEQUEÑA CANTIDAD diaria, sólo como premio (pequeños trocitos de pan integral o algo así. A veces viene bien que estén acostumbradas por si hay que dar alguna medicación en un futuro).

4. Frutas (no superar el 15 %): higos, papaya, piña, melón, manzana, fresa, ciruelas, tomate, plátano con cáscara, uvas, kiwi y mango. Pondríamos las frutas y las otras verduras juntas en la misma categoría. Entre todas, las más recomendables son pimiento rojo, zanahoria (rallada o en trocitos pequeños), tomate... (en general las verduras ricas en carotenos; suelen ser de color naranja o rojo).

5. Vitaminas y minerales: se recomienda suplementar ya que las deficiencias son comunes. Administrar calcio en forma de gluconato o carbonato cálcico y vitaminas liposolubles A, D, E y K. Administrar diariamente a los jóvenes y dos veces por semana a los adultos (a partir de un tamaño de 30 cm con cola). Es mejor no suplementar con las vitaminas liposolubles salvo casos especiales. El suplemento de calcio debe ser solo de este mineral (al ser posible sin la vitamina D3). Con las vitaminas liposolubles hay riesgo de hipervitaminosis. Aunque los suplementos sean una buena solución, siempre es mejor usar fuentes naturales como carotenos para la vitamina A (ya que no hay riesgo de dar dosis excesivas).