Sad Fish

Se piensa que es una de las criaturas más inteligentes y bonitas de nuestros océanos y ríos pero también los delfines tienen una personalidad que es adorada mundialmente.

Los delfines son una de las criaturas más altamente inteligentes en la tierra. Estos mamíferos de sangre caliente pertenecen al grupo de los mamíferos llamados Cetáceos que abarcan todas las ballenas.

En total hay 67 especies de delfines 32 de ellos oceánicos con delfines de ríos, ballena de Esperma, ballena de Beaked, ballenas de la Beluga, ballena de Narwhal y Marsopas alrededor de otras 35 especies.

Los delfines Nariz de Botella habitan aguas templadas y tropicales por todo el mundo, desde aguas del océano profundas hasta puertos, bahías, lagunas golfos y estuarios.

Reproducción
En la costa oeste de México el nacimiento de los delfines generalmente toma lugar en los meses de otoño. Los nacimientos de los delfines pueden ser ya sea con la cola primero o la cabeza. "Los tíos" delfines, ya sea macho o hembra pueden asistir al nacimiento y son generalmente el único delfín al que se permite estar cerca de la cría. Los delfines tienen una relación relativamente cercana con sus crías por un periodo largo de cuidado paterno durante la maduración. Los delfines son paridos como la mayor parte de los mamíferos el canal del nacimiento en el abdomen de la hembra. Generalmente solo hay una sola cría.

Cuando un delfín bebe nace, este inmediatamente se dirige a la superficie del agua con la ayuda de su madre para su primera respiración. Es amamantado en la superficie mientras la madre se voltea de lado para dejar que su cría respire fácilmente mientras es alimentado.

El bebe va a amamantarse generalmente por hasta 18 meses, mientras la leche, la cual tiene aproximadamente 33% de grasa ayuda a la cría a establecer una capa gruesa de grasa animal que sirve como aislante. El crecimiento rápido del delfín bebe se relaciona en gran parte a la alta grasa, calcio y fósforo que la leche de la madre contiene. En los entornos zoológicos las crías pueden empezar a comer unos pocos peces a partir de los 90 a los 120 días. Los vínculos madre-cría son perdurables con crías que permanecen con sus madres de 3 a 6 años o más. Una cría, delfín nariz de botella promedio es un poco más grande de 3 pies al nacer y puede crecer hasta ocho o nueve pies de largo. Después del periodo de gestación que abarca de 9.5 a 17 meses. Aunque los delfines tienen ojos grandes ubicados cerca de las esquinas de sus bocas y tienen una visión aguda en ambas partes dentro o fuera del agua, una gran parte de su ubicación de alimento es hecha a través de la ecolocación. El termino ecolocación se refiere a la habilidad que los delfines poseen la cual les permite esencialmente "ver" con sus oídos escuchando ecos. Los delfines localizan por medio del eco produciendo sonidos de chasquidos y después recibiendo e interpretando el resultado del eco. Los delfines producen chasquidos direccionales en series. Cada chasquido dura mucho menos que un segundo.

Por medio de esta ecolocación los delfines son capaces de determinar el tamaño, la forma, dirección y velocidad de los objetos en el agua. Muchos detalles de esta habilidad en los delfines todavía tiene que ser entendida completamente por la ciencia.

Los Sonidos de los Delfines
Los delfines Nariz de Botella se identifican ellos mismos con una marca distintiva de un chiflido.

Una mamá delfín podría chiflarle a su cría casi continuamente por muchos días después de dar a luz. Este sello acústico ayuda a la cría a aprender a identificar a su madre.

Los Sentidos
Los sentidos de los delfines están altamente desarrollados, con oído agudo, vista y sentido del tacto. Los Narices de Botella nadan a velocidades de 3 a 7 millas por hora y pueden irrumpir a velocidades de hasta 18 o 22 millas por hora por periodos cortos.

Ir a Nadar
Aunque los delfines Nariz de Botella generalmente no necesitan bucear muy profundo para atrapar su comida, regularmente bucean a profundidades de hasta 150 pies. Bajo condiciones experimentales una inmersión entrenada fue hecha por más de 1,700 pies. Ellos pueden bucear de 8 hasta diez minutos y mantener los latidos del corazón mas bajos mientras bucean para disminuir el oxigeno del metabolismo.

Nuestro Amigo el Delfín
Más que ser solo una criatura marina fascinante y compañeros mamíferos, los delfines y los humanos tienen una historia de interacción positiva el uno con el otro. Los delfines interactúan rutinariamente con los nadadores y buzos de una forma muy juguetona, nadando muy de cerca, curioseando alrededor e incluso ofreciendo aventones cuando una persona los agarra suavemente de la aleta dorsal. Son muy agradables y hay relatos de delfines ofreciendo ayuda a los marineros que se salen por la borda, nadadores y personas que practican el surf heridas.

Lazos Familiares
Los delfines viven en grupos referidos como manadas. Las manadas son unidades sociales congruentes a largo plazo que varían en tamaño y estructura aunque su composición esta en gran parte basada en edad, sexo y condición reproductiva. Muchas manadas están compuestas de la madre y pares de crías y manadas de hembras maduras y sus recientes crías mientas que otras están mezcladas, hembras y machos y grupos de solo hembras o solo machos. Se ha observado que algunos adultos machos están solos, en pares o ocasionalmente en tríos, moviéndose entre los grupos de hembras que oscilan su misma edad, y apareándose con las hembras por periodos cortos.

Una Vida Larga y Plena
La información de los censos de varias organizaciones de conservación y estudios científicos del material dental sugieren que el promedio de vida de un delfín nariz de botella es de cerca de 20 años o menos. Mientras no estén en peligro de extinción, es importante para todos nosotros ayudar a conservar a esta criatura hermosa. Sus depredadores generadamente son varios tipos de tiburones, ballenas asesinas y enfermedades como la bacteria y parásitos. La contaminación también es un factor en muchas áreas, habiendo causado la muerte de grandes números de delfines en las áreas costeras. Muchas organizaciones de conservación están haciendo esfuerzos para prevenir este tipo de desastre ecológico.

Para empezar a tener relación con el mundo de los equinos, es importante empezar con uno que sea dócil y ya esté acostumbrado a ser montado. Se recomienda empezar con una yegua, o un macho castrado, ya que los machos jóvenes y sin castrar pueden resultar más nerviosos y difíciles de controlar por el simple hecho de oler a una hembra en celo. El mejor ejemplar para tomar contacto con estos animales suele ser una yegua de siete años de edad, acostumbrada a estar con personas y a ser montada, aunque siempre es recomendable la ayuda de un experto para adquirir cierta técnica y dominio con el caballo. La manera de acercarse el caballo es de frente, de forma que pueda vernos y escucharnos. El primar paso es extender el brazo de manera que lo pueda oler y al acercarnos, acariciar su cuello con palmaditas leves para demostrarle que no se tiene miedo. El caballo necesita unos cuidados mínimos para su bienestar. Un factor a tener en cuenta es el espacio vital donde se pueda sentir cómodo, para evitar que se ponga nervioso y poder lastimarse. Otros puntos que no deben descuidarse son: Visita del veterinario: en el caso de los equinos, se recomienda al menos una media de dos veces al año. Cuidado dental: es de especial importancia una revisión dental periódica realizada por el veterinario. Normalmente, cada seis meses se le ha de realizar una lima de odontofitos. Vacunación: la vacunación también debe hacerse de forma periódica, según las indicaciones y normas veterinarias que existen. Se hace espacial hincapié en aquellos caballos que suelen frecuentar concursos, ferias o exhibiciones. Desparasitación: El caballo puede albergar permanentemente parásitos. En el medio ambiente del caballo (hierba, agua, prados) existen numerosos parásitos microscópicos. La desparasitación periódica permite romper el ciclo y evitar posibles enfermedades. Alimentación: El caballo necesita una alimentación adecuada y variada teniendo en cuenta su edad, raza y actividad. Posibles problemas derivados de una mala alimentación pueden ser la obesidad o la anemia. Galletas de concentrado: Son un alimento compuesto y completo para cumplir las necesidades básicas en una dieta equilibrada del animal. Son fáciles de suministrar, normalmente junto con el heno y las zanahorias. Debemos tener en cuenta la actividad realizada por el equino para elegir el concentrado adecuado. No es lo mismo que sea un caballo para montar, que uno de carreras o que un poni. Heno: Hay dos tipos de heno, según el momento de la cosecha. El primero, a finales de primavera, tiene un valor nutricional mayor que el de la segunda cosecha, que se realiza normalmente en Agosto. Debe dejarse marchitar durante al menos seis semanas. El caballo puede tomar cuanto heno desee, normalmente lo hace para evitar el aburrimiento, pero siempre debe ser de buena calidad. En caballos con problemas respiratorios es aconsejable humedecer el heno antes de la ingesta. Hierba: Las hierbas suministran los minerales necesarios para su dieta. El caballo utiliza sus labios flexibles para seleccionar la hierba que más le gusta. Los caballos que suelen alimentarse con hierba tienen el vientre más abultado, por lo que a los caballos de carreras, por ejemplo, se les restringe esta práctica. Avena: La avena es un alimento muy nutritivo y fácil de digerir, especialmente, si se combina con el heno. Contribuye a mantener al caballo en buena forma y con energía, por lo que es recomendable para los caballos que tienen que dar un buen rendimiento durante largos periodos de tiempo. Zanahorias: Son una fuente de vitamina A, ya que son ricas en caroteno. Se utilizan normalmente para completar la dieta diaria de los caballos. Remolacha Forrajera. Tienen poco valor nutricional, como las zanahorias, pero sirven para completar su dieta ya que son jugosas y al animal le gusta. Para caballos flacos, se recomienda la remolacha desecada, ya que es rica en calorías. La pulpa desecada primero ha de estar en remojo para evitar cólicos y debe consumirse en las 24 horas siguientes para que no fermente. Golosinas: Los dulces, como para casi la totalidad de los animales, no son buenos, pero a quién le amarga un dulce? Principalmente les gustan los terrones de azúcar y las pastillas de menta, pero hay que intentar suprimir este elemento de su dieta. También existen galletas para caballos con sabor a manzana o zanahoria.

¿Dónde debemos ubicar y alojar a nuestro conejo?

• Los conejos necesitan tener un lugar donde protegerse o sentirse seguros en caso que un depredador lo moleste o cuando sienta la necesidad de estar tranquilo.
• Los conejos pueden sentirse seguros dentro de las jaulas, y también la adoptaran como su hogar, destinando parte de la misma para hacer sus necesidades, parte para jugar y parte para descansar y dormir.
• Los conejos como cualquier otra mascota no deberían estar sueltos constantemente dentro de una casa, no solo por los peligros que éstos corren sin saberlo, sino por nuestra propia casa.
• Los conejos no son roedores, tienden por curiosidad a roer gran parte de las cosas que estén a su alcance. Que hacemos entonces? Nos deshacemos del conejo? Lo encerramos en una jaula las 24 horas del día? Ninguna de estas es la solución.El conejo estará delimitado mayormente a una zona de la casa, por ende no toda la casa correrá riesgo de que éste haga alguna de las suyas.
• Se pueden comprar rociadores que se venden en las veterinarias los cuales se aplican en las zonas donde no queremos que el conejo tenga acceso.
  

Periodo de adaptación a su nuevo hábitat:

• Una vez adquirida nuestra nueva mascota, lo primero que debemos hacer es introducirla a su nueva jaula. Durante las primeras horas hay que dejar al animal tranquilo, sin que nadie lo toque; el mismo probablemente se acurrucará en una esquina de la misma, para luego, al ir ganando confianza, comenzar a explorar su nueva casa.
  
• Los días subsiguientes, especialmente las primeras semanas hay que dejar que el animal, explore su nuevo hogar con absoluta libertad. Durante esta semana particularmente, observarán que con facilidad el conejo se asusta cuando alguien se le acerca, escondiéndose en algún rincón de la jaula.
• Cuando esto suceda, la forma de aproximarse a la misma, será hablándole de forma continua con voz pausada, para que éste vaya reconociendo a los integrantes de la familia. Es muy importante que durante éste período principalmente, no se exponga al animalito a fuertes ruidos de manera que no se asuste.
• Luego de un tiempo, observarán que al acercarse al animal, éste no se esconderá más, lo cual indica que ya se ha adaptado a su nuevo hábitat.

Enseñándole:

• La jaula que destinemos a nuestra mascota debe ser lo suficientemente grande como para que en esta entre una bandeja que podamos llenar con aserrín, virutas de madera no resinosa, o viruta de marlo, etc., la cual estará destinada al "baño" de nuestra mascota.
• Una vez que el animal hizo sus "necesidades" un par de veces en ese lugar, cuando usted le abra la jaula y pueda correr por la casa, siempre volverá allí para orinar y defecar.

Agua:

• El agua es muy importante ya que si el animal no la toma puede enfermarse, esta debe ser lo suficientemente grandes como para contener de 0.5 a 1 litro de agua para no tener que llenarlos más que una vez al día. En caso de ser recipientes, deben ser lo suficientemente pesados para que el conejo no lo vuelque y resistentes para que no lo rompan.

Alimentacion del conejo:

• El alimento debe ser balanceado, el cual puede ser adquirido en cualquier veterinaria y por un precio muy accesible. Si el alimento balanceado es de buena calidad y contiene todos los nutrientes que el conejo necesita, no es necesario suplemento alguno.
• Mayormente tenemos la idea de alimentar a nuestra mascota con lechuga, zanahoria, papa, etc. Nada de esto es necesario siempre y cuando el alimento balanceado que adquiramos sea de buena calidad, utilizando las verduras como premio o golosina para nuestra mascota y no alimento.

Como toda mascota, tu conejo requiere de amor y atenciones. Este pequeño y simpático animalito puede brindarte enormes alegrías, no dudes en consultar a tu veterinario de confianza para recibir más consejos acerca de su cuidado.

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• No coloques la jaula de tu canario en ambientes de mucho ruido o movimiento, ver a gente extraña lo puede estresar, que sea un lugar sin corrientes de aire y aléjalo de las zonas de fumadores.
• No los coloques en el ambiente de la cocina, pues los vapores que emite afectarán la salud de tu canario. La jaula del canario debe estar en una habitación que reciba rayos de sol, y donde se sientan poco los cambios de temperatura.
• Mantén limpia la jaula de tu canario, dedícale un tiempo a su aseo a diario. Luego de limpiar el fondo, coloca llenos el comedero y el bebedero, no te preocupes, pues el ave sabe cuanto debe comer. Vigila que la comida no se estropee, se pudra o se ensucie.
  
• Coloca todos los días un recipiente para que se bañe, pero hazlo en horas de Sol, pues de noche y con frío puede ser perjudicial para tu canario.
  
• Es mejor que quien manipule la jaula siempre sea la misma persona, así evitarás que tu ave se estrese con gente a la que no está acostumbrada.
• La dieta del canario doméstico se compone de grano como alpiste, mijo, etc., aunque si es bueno proporcionarles fruta o verdura, eso sí, sin abusar.
• Controla en todo momento que tu canario tenga a su disposición agua fresca y limpia. Recuerda cambiarle el agua a diario, de igual manera el aseo de la jaula.

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Las tortugas se caracterizan por carecer de dientes y tener la boca en forma de pico corneo; el cuerpo esta defendido por una coraza dura y resistente llamada caparazón.

El caparazón que protege y alberga a estos animales está formado por dos piezas, una llamada peto (la ventral) y otra llamada espaldar (la dorsal). Estas dos piezas están soldadas entre si y solo dejan espacio para que el animal saque la cabeza, las cuatro extremidades y la cola. La parte superior del caparazón está firmemente sujeta a las costillas aplanadas, que la sostienen como las vigas sostienen un techo. La tortuga jamás puede deslizarse fuera de su caparazón.

Observando el caparazón, podemos tener una idea bastante exacta de la edad de una tortuga joven, ya que éste está formado por unas placas óseas cubiertas por unas piezas córneas. Estudiando estas piezas con atención veremos que tienen un dibujo anillado; en una tortuga joven cada anillo significa un año de crecimiento; sin embargo, después de cinco o diez años ya no se puede confiar en este método para conocer la edad, pues los bordes de las piezas corneas se han suavizado y los anillos se confunden o se borran.

El tamaño de estos animales es variable: hay tortugas que son pequeñas, bien sean terrestres o de agua dulce, mientras que las tortugas marinas tropicales alcanzan gran tamaño y peso.

Alimentacion

Una tortuga en cautiverio necesita recibir sobre todo verduras, como lechuga, tomates y zanahorias, y también aceptará flores, plantas, hojas, maíz y arroz.
Otra opción son las frutas, en especial maduras y dulces. Por ejemplo: uvas, frutillas, bananas, cerezas, manzanas y peras.

Hay quienes recomiendan que dentro de la dieta se incluya también salvado, para favorecer la digestión, y que se limiten los alimentos grasos para no provocar obesidad. Se suele sugerir enriquecer la dieta con proteínas: lombrices, caracoles, carne picada, corazón e hígado.
El plato debe ser bajo, para que no tenga que esforzar su frágil cuello, y es importante darle el alimento en pedazos pequeños trozos, lo que le ayudará a tragar sin problemas. Es esencial que la comida sea fresca, y por lo tanto hay que eliminar los restos para no confundirse.
Durante la temporada de la hibernación las tortugas comen mucho menos. Puede ocurrir que no coman nada durante tres o cuatro semanas, y eso no es signo de enfermedad sino que de se encuentran listas para el reposo invernal.
Aunque las frutas y verduras proporcionan mucho líquido, igualmente necesitan tener siempre cerca un bebedero con agua fresca, limpia y no muy fría.

Tortugas más notables

La Tortuga Carey o Tortuga Boba (Caretta caretta) habitual en mares templados y cálidos. Puede alcanzar hasta 1 metro de longitud.

La Matamata (Chelus fimbriata) se encuentra en ríos y lagos de América, es de color verde uniforme, tiene un largo cuello y una cabeza aplanada de forma triangular, recubierta en la parte superior por una serie de protuberancias.

La Tortuga Laúd (Dermochelys coriacea) es habitual en mares cálidos y se distingue de las otras tortugas por el caparazón coriáceo (relativamente blando) en vez de óseo (duro); puede llegar a pesar 600 Kg.

La Tortuga Gigante de las Galápagos (Chelonoidis elephantopus) es endémica del archipiélago de Las Galápagos (Ecuador) y es la especie de mayor tamaño de los quelonios terrestres, pues alcanza hasta un metro de longitud y pesa cerca de 400 Kg.

El método más sencillo para determinar la edad de estos reptiles es contar las estrías que tienen en cada una de sus divisiones del caparazón, ya que cada una equivale a un año, según los expertos.

Sin embargo, las estrías van alisándose y desapareciendo con la edad, por lo que, cuanto más vieja es una tortuga, más complicado es determinar su edad.

Es muy interesante ver las diferentes reacciones y ánimo de los peces de estanques a diferentes temperaturas. Esto nos ayudará para ver si el pez está enfermo o solamente su organismo está sobrellevando el frío. La relación entre la temperatura del agua y el comportamiento del pez es evidente con tan solo pocos grados de variación.

Muchos síntomas de enfermedades se confunden con estos ánimos o comportamientos. Hay que diferenciar los peces de agua fría de los peces de aguas templadas y aguas tropicales (aguas calientes).

Las escalas que mencionare a continuación serán para peces de aguas frías y peces de aguas templadas. Los peces que requieren aguas tropicales (25C como mínimo) no deben ser introducidos en estanques donde la temperatura baja de los 22C.

La denominación de peces de agua fría se debe a que soportan temperaturas desde 2C hasta los 30C pero no en forma constante. La temperatura ideal para los peces de esta clasificación es de 17C o 18C y en verano por el calor ambiental soportan cómodamente hasta los 26C.

Los peces dentro de la clasificación de aguas templadas, soportan temperaturas desde los 16C hasta los 30C pero no en forma constante. La temperatura ideal para los peces de esta clasificación es de 22C y en verano por el calor ambiental soportan cómodamente hasta los 26C.

Cabe aclarar que los rangos de temperatura varían de a cuerdo a donde fue criado.

[ Temperaturas menores a los 12C ]

En temperaturas menores a los 12C el pez de agua fría (carassius y koi, por ejemplo) estará mayormente en el fondo, nadará solo lo necesario para moverse por el estanque. Estará apoyado en plantas altas o en el sustrato o directamente no saldrá de la cueva. La respiración será muy pausada y solo irá hacia la superficie para alimentarse; además, comerá menores porciones. Esto se debe a que a menor temperatura la concentración de oxígeno en agua es mayor, con lo que el pez debe respirar menos para lograr la cantidad deseada de oxígeno.

El comportamiento aletargado se debe a que a menores temperaturas, el metabolismo del pez es más lento con lo que no necesita moverse tanto para subsistir, también no necesita la misma cantidad de comida que cuando el agua es de temperaturas templadas.

[ Temperaturas entre 12C y 17C ]

En temperaturas entre los 12C y 17C podremos ver como el pez de agua fría nada en aguas medias y mayormente en aguas bajas. El nado es lento y su respiración es pausada. Su movilidad es tranquila pero continua, se pasa la mayor parte del día nadando. Estas temperaturas son totalmente aptas para estos peces. Veremos que por las mañanas son lentos y en las tardes “recobran” la movilidad. La razón de esto es que la temperatura del agua a la mañana es más fría que a la tarde dado que la luz solar hace elevar la temperatura del agua agregado a la temperatura ambiental.

[ Temperaturas entre 18C y 22C ]

En temperaturas entre los 18C y 22C observaremos mayor movilidad al pez de agua fría y comenzaremos a ver con bastante movilidad al pez de agua templada, nadarán mayormente en aguas medias. En el caso del pez de agua fría, desplegará todas sus aletas y a estas temperaturas realiza el cortejo. Veremos como, por ejemplo el koi, nada por el estanque en diferentes velocidades y jugará con los otros peces. Aquí el koi se siente a gusto, a los 18C hay un equilibrio entre temperatura y concentración de oxígeno. Su respiración será normal al igual que sus movimientos. Los colores del koi brillarán más a estas temperaturas, regeneran más rápido las escamas perdidas y aletas estropeadas por peleas u otro motivo. Esta es una temperatura común en los estanques en verano (no constante).

[ Temperaturas mayores a 23C ]

En temperaturas mayores a 23C el pez de agua fría estará muy activo, su nado será violento, las respiraciones serán cortas pero repetitivas y lo notaremos agresivo. La concentración de oxígeno es menor con lo que afecta al sistema nervioso del pez por lo tanto, se debe agregar oxígeno al estanque. Estas temperaturas se dan en estanques pequeños sin plantas flotantes que frenan el sol.

ABC de Primeros Auxilios

Asfixia: Sujeta a la mascota, abre su mandíbula ampliamente y remueve la obstrucción. Si esto falla abraza a la mascota debajo de la última costilla; y realiza un movimiento frontal para que saque el objeto.

Fracturas: No recomendamos entablillar a tu mascota a menos que sepas cómo hacerlo correctamente. Se debe llevar de inmediato a la clínica y en lo posible no dejar que apoye la parte fracturada. En el traslado debes tratar de no mover el miembro afectado y de mantener el peso de la mascota alejado de la fractura.

Sangrado: Haz presión en la herida. Ten presente que si el sangrado es en los miembros, la presión debe realizarse entre la herida y el corazón.

Golpe de calor: Los golpes de calor ocurren a menudo en verano, y cuando las mascotas son encerradas en automóviles con escasa ventilación o cerrados expuestos al sol. Otras causas también pueden ser la falta de sombra para mascotas que tienen su albergue en el exterior, la falta de agua potable, excitación excesiva o ejercicios en climas calurosos. Si tu mascota se siente molesta por el aumento de la temperatura ambiental, vierte agua tibia sobre su cuerpo y extremidades para bajar su temperatura de manera segura.

Venenos: Algunos tipos de veneno pueden matar a la mascota, por ello se debe ser muy prudente en el tratamiento de un animal envenenado. A veces el envenenamiento resulta de consumir una sustancia tóxica. A menos que la mascota haya sido vista consumiendo la sustancia, puede resultar difícil diagnosticar el cuadro. La prevención es el mejor método para proteger a tu mascota. Ante un posible caso de envenenamiento, lleva a tu mascota inmediatamente al veterinario. Lleva contigo el producto ingerido y la lista de los ingredientes. No induzcas el vomito.

Shock: Después de un golpe, la mascota puede mostrar respiración baja y ojos vidriosos. Manténlo en calma y llévalo rápidamente al veterinario.

Heridas: Para las heridas superficiales, limpia con un antiséptico. Observa el proceso de curación para asegurarte que no se desarrolle ninguna infección. Si la herida es grande y sangrante, aplica una venda de presión y llevalo al veterinario.

Quemaduras: Si es una quemadura provocada por un contacto directo con una fuente de calor como una plancha, agua caliente, entre otros, puedes aliviar el dolor aplicando una pomada específica para quemaduras la cual es aconsejable tener en el botiquín de primeros auxilios. En caso de no disponer de una de estas pomadas puedes aplicar vaselina o manteca. Se aconseja tapar la zona afectada con una venda sin apretar. Si la quemadura fue provocada por contacto con líquidos abrasivos, la zona debe ser enjuagada con de jugo de limón y ser tratada después como quemaduras normales.

Recomendaciones generales

Durante la situación de emergencia es muy importante que permanescas tranquilo. Los animales detectan la inquietud en las personas y ellos no entienden lo que les está sucediendo, pueden incrementar su inseguridad. Por eso el lenguaje de tu cuerpo será muy importante para tranquilizar a tu mascota. Mantente tranquilo, y una vez que veas que se ha salido de la emergencia lleva de inmediato a tu mascota al centro veterinario más cercano.